Växelvajrar – service och byte

Växelvajrar – service och byte


Att smörja eller byta till nya fräscha växelvajrar och -höljen är en av de enklaste sakerna man själv kan göra. Det är också något som verkligen har stor betydelse för cykelns funktion.

1. Byt bakväxelvajerhöljet dubbelt så ofta som de andra växelvajerhöljena.
Här samlas smuts snabbt och då uppstår friktion, vilket försämrar precisionen i bakväxeln. Du kan också snabbsmörja detta hölje. Växla kedjan till de stora dreven bak först. Slacka sedan vajerspänningen genom att växla till tyngre lägen, men bara i reglaget – trampa alltså inte när du växlar. Nu är vajern slapp och du kan haka av bakväxelvajerhöljet från ramstoppet. Torka rent och smörj in vajern med ett tunt lager fett.


2. Ska du byta växelvajrar och höljen börjar du med att ta bort de gamla.
Växla i reglagen till deras sista läge, där vajern är så lite spänd som möjligt. Detta motsvarar minsta drevet bak och minsta drevet fram. Lossa fästbulten till vajern (på växeln) med insexnyckeln, kapa av ändhylsorna och dra ut växelvajrarna ur reglagen.


3. När du tagit bort alla växelvajrar skruvar du in justerskruvarna nästan helt i botten.
Dels den på bakväxeln där vajern går in och dels de båda växelhöljestoppen på ramen.


4. Släng inte de gamla höljena, spar dem som en kapmall.
Men kontrollera först att längden på dem är bra. Böjen på höljena ska vara mjuka och runda. De får inte vara så snäva att växelhöljena stramar eller sträcks mot ramen när man svänger (gäller mest vajerhöljen som är dragna under styrlindan som Campagnolo eller Sram). Men de ska inte heller vara längre än nödvändigt. Då uppstår mer friktion och flex vilket försämrar funktionen.

5. Kapa de nya höljena efter de gamla om de verkar stämma.
Annars får man måtta med de nya okapade växelhöljena. Se till att hålet blir runt där du klipper av höljet. Ett sätt att säkerställa detta är att kapa höljet med en gammal växelvajer i, då plattas det inte till av tången. Se till att det inte finns några grader som kan ligga emot vajern.

6. Montera på hylsor i alla ändar av höljena.
Höljena är förfettade (Shimano och Campagnolo) och fettet ligger i den ände som har en logga på sig utvändigt. Det är alltså i denna ände av höljet som vajern ska stickas in. Man behöver inte addera mer fett till nya vajersystem.



7. Montera de nya vajrarna och höljena.
Dra fast vajrarna i samma läge som de lossades, det vill säga i det mest slackade läget. Det innebär att kedjan ligger på lilla drevet fram och bak. Spänn vajrarna för hand och dra fast dem i fästbultarna med hjälp av insexnyckeln. Dra sedan i vajrarna för hand så att höljena komprimeras. Du behöver förmodligen lossa och spänna vajrarna igen efter detta. Kapa vajern några centimeter från fästskruven och sätt på en ändhylsa.

8. Kontrollera att växellägena stämmer.
Börja med bakväxeln. Växla upp några lägen och kolla att kedjan löper rent. Finjustera vajerspänningen (eller egentligen längden på ytterhöljet) med justerskruven på bakväxeln. Vajerspänningen, eller egentligen höljets längd, är det enda som styr kedjans position. Kolla att alla lägen bak och fram stämmer och att inget missljud som skrap eller rassel uppstår.

9. Det kan vara bra att kontrollera ändlägena på växlarna också.
Skruven H (High – tung växel) spärrar bakväxeln så att den inte kan gå förbi det nedersta, minsta drevet bak. Skruven L (Low – lätt växel) spärrar bakväxeln så den inte kan gå förbi det största drevet bak och in i ekrarna. Skruva på dessa endast då kedjan ligger i motsvarande position och kontrollera att kedjan löper rent men inte kan gå förbi dessa ändlägen. Framväxeln har motsvarande skruvar. Dessa ändlägesstopp har inget med växellägena att göra (se punkt åtta).

10. Finjustera växellägena.
Under dina första cykelturer bör du med hjälp av justerskruvarna på ramen finjustera växellägena. Det gör det nästan alltid då vajrar sträcks något och höljen och hylsor komprimeras under de första turerna. Örat är din bästa vän – kedjesystemet ska vara så tyst som möjligt. Det här behöver du: vajerbitare, skruvmejsel, insexnyckel.

Kevin Bladh, teknisk servicechef på Shimano, är killen som undervisar din lokala mek.

Antal kommentarer: 17

Jojje Borssén

Hans Ulriksen

Christer Ericsson

Hristo Hristov

mkt brå tips


juha Heinonen

mycket bra



Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Säkra greppet

Säkra greppet


Surfar runt på nätet kommer du att hitta massor av tips om hur du får dina handtag att sitta, med alltifrån hårspray och T-sprit till öl och hamstersaliv. Med lite tur kan det fungera. Men i de flesta fall lossnar det efter en tid i fukt. Och risken om du använder medel med lösningsmedel är att handtagen blir upplösta. Vårt bästa tips, om du har problem med lösa handtag, är att skaffa den typen av modell som du låser på styret med hjälp av små skruvar. Mellan handtaget och styret sitter en tunn hylsa och i båda ändar sitter en låsring som håller handtagen på plats. På vissa varianter sitter låsringen bara på ena sidan, men funkar nästan lika bra.  


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Byta kedja själv – så gör du

Byta kedja själv – så gör du


Den nya kedjan ska vara anpassad för växelsystemet du använder, där den viktiga detaljen är hur många växlar du har i kassetten. Fler växlar behöver en smalare kedja, så du behöver exempelvis en 11-delad kedja till en 11-delad kassett, och en 10-delad kedja till en 10-delad kassett. Säkrast är att använda samma tillverkare som har gjort resten av växelkomponenterna, men det brukar gå bra att blanda när det gäller just kedjan.

Du behöver också en kedjebrytare. Det gäller även om du använder kedjelås, eftersom kedjan du köper är lite längre än vad som normalt används och behöver kapas till rätt längd.

Enklaste sättet är att använda samma längd som innan, om allt fungerade perfekt i alla lägen. Annars får du kolla upp med tillverkaren av växelkomponenterna hur du ska gå till väga, eftersom det skiljer sig lite mellan exempelvis racer, singelklinga och fullfjädrat.

Lite längre än för kort är i alla fall ett bra riktmärke, så slipper du dra sönder något om det inte blev helt perfekt.

När du har fått till rätt kedjelängd är det noga att kedjan löper korrekt genom framför allt bakväxeln, innan du nitar ihop kedjan eller monterar kedjelåset. Vissa kedjor har en in- och utsida, eller egentligen höger- och vänstersida, och blir detta fel blir växlingarna inte så bra som det är tänkt.

Kom också ihåg att kedjor och kassetter slits gradvis och nöts ihop. Byter du kedja ofta kan du räkna med två till tre kedjor på varje kassett, men till slut måste även kassetten bytas. Byter du för sent, och slitaget blivit för stort, kommer den nya kedjan att hoppa och kugga över under högre belastning.

Antal kommentarer: 5

Pell

Tack för tipsen, men hur ser jag om en kedja har en in- och en utsida?


Daniel Breece

@pell Det är lite olika beroende på tillverkare men det är oftast markerat på kedjan. Man brukar oftast kunna läsa sig till det på kedjepaketet eller på den lilla papperslappen/instruktionslappen som följer med kedjan. Exempelvis som denna: http://bike.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Chain/SI_09R0A/SI-09R0A-001-Eng_v1_m56577569830688497.pdf


Pelle

Tack Daniel!


Hjalle Hellström

Idiotisk beskrivning byta kedja är bökigt kräver noggrannhet och förberedelser som att koka kedjan i olja en konst i sig
Tokrolig artikel


Susanne

Tack för alla tips!
Men vad betyder det att ”byta kedja ofta”?
100 mil?



Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Keramiska eller vanliga lager, vad är grejen?

Keramiska eller vanliga lager, vad är grejen?


Vår erfarenhet är att om man bara med fingertoppskänsla jämför ett standardlager med ett keramiskt lager, så märker man att de keramiska ofta är helt osmorda eller eventuellt lätt inoljade från fabrik. Det följer med en liten flaska med en tunn olja eller tunt fett som du rekommenderas applicera vid montering och sedan vid periodiskt underhåll. Denna tunna olja ger ett lägre motstånd än det tjockare fett som normalt används för att smörja ett kullager.

En annan sak som vi ofta noterar är att keramiska lager – omonterade och helt utan belastning – snurrar mycket lättare i handen. Jämför vi, återigen helt ovetenskapligt, tätningar på ett keramiskt lager och ett vanligt standardlager är det stor skillnad. På ett standardlager är gummitätningens själva innerkant, som tätar mot den inre lagerbanan, kraftigare och tydligt i kontakt med denna icke roterande lagerbana. På ett keramiskt lager är ofta tätningen kännbart tunnare och inte alls lika tydligt i tätande kontakt med den inre lagerbanan.

Dessa tydliga skillnader ger förmodligen större effektvinst än det keramiska materialet i sig. Vår uppfattning är att ett Shimano-lager utan tätningar, smörjt med tunn olja istället för fett, är minst lika bra som de finaste keramiska lager.

Historiskt sett har mekaniker ofta gjort just detta – tagit bort eller ändrat på tätningar, och använt olja istället för fett i lagren, på bancyklar, tempocyklar och vid mästerskap och rekordförsök.

Värt att notera är att SKF kan leverera samma lagerkvalitet med olika tätningsgrad och då specificerar skillnaden i friktion och livslängd.


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

6 enkla knep till en lyckligare cykel

6 enkla knep till en lyckligare cykel


Ordna en verkstad
Innan du kan fixa din cykel behöver du några verktyg. En uppsättning insex- och torxnycklar är högst nödvändigt, samt en momentnyckel så att du inte drar åt någonting för hårt och knäcker ramen eller komponenterna. En bra golvpump med en tryckmätare är ett måste.

Och har du en mountainbike där fjädringen har luftkammare behövs också en särskild dämparpump. Ett mekställ gör att du lättare kommer åt alla delar på cykeln. Allt detta kan kosta ett par tusenlappar, men se det som en investering. Tanken är ju att du inte längre ska behöva lämna in cykeln för enklare mekjobb.

Håll cykeln ren
Bara genom att torka av cykeln kan du upptäcka skador i ett tidigt skede, då det kanske också är både enklare och billigare att laga. Gör detta minst en gång i månaden. Tvätta cykeln, gärna med rengöringsmedel och vatten, och torka sedan bort med en ren trasa. Leta efter skador eller sprickor i lacken. Om du hittar något, ta med cykeln till din lokala cykelverkstad så kan de kontrollera om skadan bara är ytlig.

Rengör kedjan
Eter tvätt är det dags att ge din kedja lite kärlek. Smuts innebär sämre växlingar, stelare
kedjelänkar, samt onödigt slitage på kedja, växlar och kassett. Det här är dyra grejer, så
bara genom att vårda delarna finns det pengar att spara. Rengör kedjan med en kedjetvätt.
Det är en plastbehållare med borstar som du knäpper fast runt kedjan och sedan använder
med avfettande rengöringsmedel. Du kan också använda en tvättsvamp med en ruggad sida.

Fyll i rengöringsmedel i tvättråget, eller häll det rakt på tvättsvampen. Fäst sedan kedjetevätten på kedjan, eller ta tag i kedjan med den grova sidan av svampen, och snurra sedan på vevarna bakåt i ungefär 30 tramptag. Ta bort kedjetvätten och spola av kedjan ordentligt med varmt rinnande vatten, gärna med lite tryck (högtryck fungerar, men använd det bara på kedjan och inte på något annat ställe på cykeln). Torka den torr med en trasa och smörj.

Kontrollera slitage på kedjan
Kedjor är baserade på tum, där ett länkpar alltid är en tum. Det är enklast att mäta över tio länkpar med hjälp av en tumstock. Tio länkpar ska vara tio tum, alltså 254 millimeter. Är kedjan mellan 1,5 och 3 millimeter längre än så är det dags att byta den. Är den mer än 3 millimeter längre behöver du förmodligen också en ny kassett. Det finns också speciella kedjemätverktyg för detta. De kan fungera på olika sätt beroende på tillverkare, så läs anvisningarna noga.

Byt dina bromsbelägg
Det kan vara dags att byta bromsklossar om du hör ett grusigt ljud när du bromsar, om de är nerslitna eller snedslitna, eller om bromsförmågan blivit sämre. Välj rätt klossar för just dina fälgar. Det finns olika bromsklossar för aluminium och kolfiberfälgar, eftersom de ska både skydda fälgen och ge dig bäst bromsförmåga.

Skruva ut stoppskruven i bromsskon och dra ut belägget bakåt. Om du har använt justerskruven för att kompensera för slitage, glöm inte att skruva tillbaka den nu när du sätter i ett nytt belägg. Skjut in det nya belägget i bromsen – tänk på att få rätt kloss på rätt sida, och åt rätt håll – och skruva tillbaka stoppskruven. Hur länge de håller? Det beror på körförhållanden: hur ofta du bromsar och hur ren du håller din cykel.

Byt dina vajrar
Något mer avancerat är att byta vajrar och höljen själv. Om en växelvajer går av kan du inte längre växla. Går en bromsvajer av får du problem att stanna cykeln. Se till att byta vajrar i slutet av varje säsong, eller om du tror att det är nött och upplever att det växlar dåligt eller långsamt, eller om inbromsningen känns seg. Surfa in på bicycling.com/brakecables och bicycling.com/ shifter-cables för att kolla hur du ska göra (obs, filmerna är på engelska).


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Kollar du cykeln rätt inför varje runda?

Kollar du cykeln rätt inför varje runda?


Läsarfråga: Hur är det – behöver jag egentligen kolla min cykel innan varje runda?

Bicyclings mek-expert Henrik van Ingelandt tipsar om de smartaste grejerna att kolla:

HJULEN
Snurra på dem och kolla att bromsklossarna inte ligger emot. Kontrollera att snabbkopplingarna är ordentligt åtdragna. Pumpa däcken till rätt tryck.

BROMSARNA
Bromsarna ska ta innan bromsreglaget når styret, och beläggen ska vara fräscha. Fälgbeläggen ska bytas ut om spåren är nerslitna, medan skivbromsklossar ska bytas när det finns mindre än en millimeter kvar på ytan.

VÄXLARNA
Klicka igenom alla växlar och kontrollera att kedja flyttar sig smidigt och jämnt, och att den inte går att växla innanför eller utanför kassetten, eller dreven.

KEDJAN
Är den torr? Eller superkladdig? Gör rent och smörj vid behov: kanske en gång i månaden eller efter varje tur i regn eller lera. 

Läs mer: 10 mek-regler du måste kunna


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in