7 cykelproblem och hur du snabbfixar dem

7 cykelproblem och hur du snabbfixar dem


1. Dubbelpunka

Ha alltid med en ny reservslang, en bra pump eller en kolsyrepatron och lagningslappar. Får du punktering byter du helt enkelt slangen, utan att spilla tid och möda på att hitta hålet, och sedan kör du vidare. Men kolla först så att det som orsakade punkteringen inte sitter kvar i däcket.

Är sedan olycka framme igen är det bara att ta fram lagningslapparna och göra som du kanske lärde dig när du var liten – minus hinken med vatten då…

Släng aldrig slangen vid vägkanten eller i naturen. Ta med den hem och laga i lugn och ro, eller kasta den när du hittar en soptunna. Har du burit med dig en extraslang i fickan ut på rundan kan du fortsätta bära med dig samma vikt ett tag till!

2. Tubkrångel

Men tub då? Ett begagnat reservdäck i fickan eller under sadeln är alltid bra att ha, men en del föredrar att köra med en tub lagningsvätska – också kallad punkaskum – i ryggfickan istället. Det är tyvärr inte alltid denna typ av vätska fungerar. Hålet kan exempelvis vara för stort, eller så gör det höga däckstrycket att vätskan bara pyser ut, och inte klarar av att täta hålet.

Om du står inför ett gränsfall där det bara nästan fungerar, testa följande: Häll i så mycket lagningsvätska du kan när däcket är tomt. Ta sedan en bit av tejpen som sitter längst in på styrlindan, och linda tvärs över hålet, inklusive fälg och allt, innan du pumpar upp däcket igen. Med lite tur fungerar detta tillräckligt bra för att du ska ta dig hem. Kom bara ihåg att ta det lite lugnt i kurvorna, och att bromsa på det fixade hjulet.

1. Stort hål – punkaguckan läcker ut

2. Låna lite tejp

3. Tejpa över hålet och runt hela fälgen

4. Klart – kör hem försiktigt

3. Ekerbrott

Ekerbrott kan vara det som helt sätter stopp för rundan. Ibland blir hjulet så skevt att det helt omöjligt går fritt i ramen. Då är det inte mycket mer att göra än att ringa på hämtning. Eller, som sista åtgärd, kan du testa att lägga ner hjulet på backen och med hjälp av händer och fötter försöka massera det hjälpligt rakt.

Blir hjulet däremot bara lite skevt, och tar i bromsen, kan du på en cykel med fälgbroms enkelt öppna upp bromsen litegrann med den inbyggda snabbkopplingen, antingen på bromsen eller i bromshandtaget. Lossa på bromsvajern för ännu mera frigång.

Räcker inte detta, och du råkar ha med dig en ekernyckel, kan du kompensera för den saknade ekern genom att släppa på några motstående ekrar och spänna några av ekrarna på samma sida som ekerbrottet. Det går inte att få hjulet rakt men i bästa fall tillräckligt för att du ska kunna cykla hemåt.

Tar bromsen fortfarande i kan du på v-broms eller cantileverbroms haka loss bromsvajern för att på så sätt öppna upp bromsen och få mer frigång mellan fälg och bromskloss. 

Men tänk på att bromsen kanske inte fungerar särskilt bra efter alla justeringar eller när vajern är bortkopplad!

På cykel med skivbroms påverkar skeva hjul inte bromsen, och så länge däcken går fritt från ramen är det bara att köra på.

1. Öppna bromsen…

2. … Så får hjulet mer utrymme

3. Eller använd ekernyckel

4. Stora revor i däck

Har du otur och kör sönder däcket så att det blir ett större hål – antingen i slitbanan eller på sidan – kan du få punktering på grund av att slangen trycks ut och spricker av lufttrycket. 

I det här läget är det ingen idé att sätta i en ny slang, för den kommer också att gå sönder inom kort. Det finns speciella, lite större och lite grövre däckslagningslappar för ändamålet, men dessa har man sällan med sig. 

Men här kan fikapengen bli din räddning! Vik en sedel i valfri valör några gånger och placera på insidan, mellan slang och däck. Det kan vara lite knepigt att få sedeln på rätt plats när slangen pumpas, men med lite tur och skicklighet är du snart på väg igen, och lagningen kan hålla många mil.

5. Gnisslande kedja

Att kedjan gnisslar kanske inte kan definieras som SOS, men det kan lätt driva folk till vansinne – antingen dig själv eller de du cyklar med. En tyst och välsmord kedja växlar förstås också bättre och har högre effektivitet.

Här kommer några smarta tips:

  • Köp kedjeolja i en butik du passerar. 
  • Tigg till dig några droppar kedjeolja i en butik du passerar. 
  • Köp valfri olja i butik du passerar – motorolja, låsolja, olivolja, symaskinsolja eller något annat passande. 
  • Tigg valfri olja hos någon du passerar. Exempelvis brukar de flesta bensinmackar ha lite sprayolja till låns. Även de flesta villaägare har någon sorts olja i garaget.
  • Att offra lite vatten från vattenflaskan gör också ett snabbt men tillfälligt slut på gnisslet. Se upp bara så att du inte häller från flaskan med sportdryck i.

6. Växelvajerbrott 

Om din bakväxelvajer går av kommer växeln att gå ner på lilla kugget, alltså tyngsta växeln bak. Undantaget är RapidRise MTB-växlar som istället hoppar till lättaste bak. 

Om istället din framväxelvajer går av kommer kedjan hoppa ner till minsta klingan fram. 

Men du är inte dömd att köra hem på den växel som din cykel fastnar på.

Metoder för en behagligare hemfärd

1. Justera växeln så mycket som det går med ändlägesskruvarna. Det går ofta att växla en eller flera växlar på detta sätt. Fram är det ofta tillräckligt för att du ska få upp kedjan på mellanklingan, och bak brukar man kunna justera en till tre växlar. 

2. Oftast går växelvajrar av vid nippeln inne i reglaget, och då går det ofta att fästa vajern någonstans i cykeln. Dra vajern ur höljet uppe vid styret och hitta en lämplig fast del att knyta fast den i. Spänn vajern så pass att växeln hamnar på en växel som fungerar hela vägen hem. Finjustera växeln sedan som vanligt med justerskruven.

3. Ett sista desperat försök kan bestå av en liten träpinne som du petar fast i fram- eller bakväxeln och då låser den i önskat läge. Det blir sällan en precis justering men kan fungera som sista åtgärd. Åtminstone påstår chefredaktören att han gjort så vid ett tillfälle.

”Vajerbrott” på elektriska växlar

Slutar elektriska växlar att fungera beror det oftast på att batteriet är slut. Systemet varnar dock i god tid för låg batterinivå genom att framväxeln slutar att fungera innan batteriet är helt slut. Välj lämplig klinga fram och kör hemåt med fungerande bakväxel.

Det kan vara bra att kontrollera kontakterna om det strular. I värsta fall kan det även vara brott på elkabeln. Byt ut hela sladden i så fall, men i nödfall går den att laga i stort sett som vilken elkabel som helst.

7. Bromsvajerbrott

Går frambromsens vajer av och du föredrar frambroms hellre än bakbroms kan du ta bakbromsens längre vajer och montera fram. Det blir förstås lite vajer över, den är det bara att tvinna ihop, se bara till att den inte kan fastna i framhjulet.

Henrik van Ingelandt är cykelmekaniker och har jobbat med att göra cyklar glada i hela sitt yrkesliv. Han har varit med i landslaget på både OS och VM, och anses vara en av landets absolut främsta mekaniker.  

Antal kommentarer: 1

Mats Nilson

Björknäver fungerar ypperligt att laga en rejäl reva i däcket.
Blev tvungen att laga a’la Mc Gywer på en runda över Södertörn då vass makadam skar upp mitt bakhjul. Nävern höll hela vägen hem från Ådran(kärrsjön) till Huddinge.
Bättre är en bit gaffatejp som är dubbelvikt.
Ha det skönt därute.



Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Säkra greppet

Säkra greppet


Surfar runt på nätet kommer du att hitta massor av tips om hur du får dina handtag att sitta, med alltifrån hårspray och T-sprit till öl och hamstersaliv. Med lite tur kan det fungera. Men i de flesta fall lossnar det efter en tid i fukt. Och risken om du använder medel med lösningsmedel är att handtagen blir upplösta. Vårt bästa tips, om du har problem med lösa handtag, är att skaffa den typen av modell som du låser på styret med hjälp av små skruvar. Mellan handtaget och styret sitter en tunn hylsa och i båda ändar sitter en låsring som håller handtagen på plats. På vissa varianter sitter låsringen bara på ena sidan, men funkar nästan lika bra.  


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Byta kedja själv – så gör du

Byta kedja själv – så gör du


Den nya kedjan ska vara anpassad för växelsystemet du använder, där den viktiga detaljen är hur många växlar du har i kassetten. Fler växlar behöver en smalare kedja, så du behöver exempelvis en 11-delad kedja till en 11-delad kassett, och en 10-delad kedja till en 10-delad kassett. Säkrast är att använda samma tillverkare som har gjort resten av växelkomponenterna, men det brukar gå bra att blanda när det gäller just kedjan.

Du behöver också en kedjebrytare. Det gäller även om du använder kedjelås, eftersom kedjan du köper är lite längre än vad som normalt används och behöver kapas till rätt längd.

Enklaste sättet är att använda samma längd som innan, om allt fungerade perfekt i alla lägen. Annars får du kolla upp med tillverkaren av växelkomponenterna hur du ska gå till väga, eftersom det skiljer sig lite mellan exempelvis racer, singelklinga och fullfjädrat.

Lite längre än för kort är i alla fall ett bra riktmärke, så slipper du dra sönder något om det inte blev helt perfekt.

När du har fått till rätt kedjelängd är det noga att kedjan löper korrekt genom framför allt bakväxeln, innan du nitar ihop kedjan eller monterar kedjelåset. Vissa kedjor har en in- och utsida, eller egentligen höger- och vänstersida, och blir detta fel blir växlingarna inte så bra som det är tänkt.

Kom också ihåg att kedjor och kassetter slits gradvis och nöts ihop. Byter du kedja ofta kan du räkna med två till tre kedjor på varje kassett, men till slut måste även kassetten bytas. Byter du för sent, och slitaget blivit för stort, kommer den nya kedjan att hoppa och kugga över under högre belastning.

Antal kommentarer: 5

Pell

Tack för tipsen, men hur ser jag om en kedja har en in- och en utsida?


Daniel Breece

@pell Det är lite olika beroende på tillverkare men det är oftast markerat på kedjan. Man brukar oftast kunna läsa sig till det på kedjepaketet eller på den lilla papperslappen/instruktionslappen som följer med kedjan. Exempelvis som denna: http://bike.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Chain/SI_09R0A/SI-09R0A-001-Eng_v1_m56577569830688497.pdf


Pelle

Tack Daniel!


Hjalle Hellström

Idiotisk beskrivning byta kedja är bökigt kräver noggrannhet och förberedelser som att koka kedjan i olja en konst i sig
Tokrolig artikel


Susanne

Tack för alla tips!
Men vad betyder det att ”byta kedja ofta”?
100 mil?



Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Keramiska eller vanliga lager, vad är grejen?

Keramiska eller vanliga lager, vad är grejen?


Vår erfarenhet är att om man bara med fingertoppskänsla jämför ett standardlager med ett keramiskt lager, så märker man att de keramiska ofta är helt osmorda eller eventuellt lätt inoljade från fabrik. Det följer med en liten flaska med en tunn olja eller tunt fett som du rekommenderas applicera vid montering och sedan vid periodiskt underhåll. Denna tunna olja ger ett lägre motstånd än det tjockare fett som normalt används för att smörja ett kullager.

En annan sak som vi ofta noterar är att keramiska lager – omonterade och helt utan belastning – snurrar mycket lättare i handen. Jämför vi, återigen helt ovetenskapligt, tätningar på ett keramiskt lager och ett vanligt standardlager är det stor skillnad. På ett standardlager är gummitätningens själva innerkant, som tätar mot den inre lagerbanan, kraftigare och tydligt i kontakt med denna icke roterande lagerbana. På ett keramiskt lager är ofta tätningen kännbart tunnare och inte alls lika tydligt i tätande kontakt med den inre lagerbanan.

Dessa tydliga skillnader ger förmodligen större effektvinst än det keramiska materialet i sig. Vår uppfattning är att ett Shimano-lager utan tätningar, smörjt med tunn olja istället för fett, är minst lika bra som de finaste keramiska lager.

Historiskt sett har mekaniker ofta gjort just detta – tagit bort eller ändrat på tätningar, och använt olja istället för fett i lagren, på bancyklar, tempocyklar och vid mästerskap och rekordförsök.

Värt att notera är att SKF kan leverera samma lagerkvalitet med olika tätningsgrad och då specificerar skillnaden i friktion och livslängd.


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

6 enkla knep till en lyckligare cykel

6 enkla knep till en lyckligare cykel


Ordna en verkstad
Innan du kan fixa din cykel behöver du några verktyg. En uppsättning insex- och torxnycklar är högst nödvändigt, samt en momentnyckel så att du inte drar åt någonting för hårt och knäcker ramen eller komponenterna. En bra golvpump med en tryckmätare är ett måste.

Och har du en mountainbike där fjädringen har luftkammare behövs också en särskild dämparpump. Ett mekställ gör att du lättare kommer åt alla delar på cykeln. Allt detta kan kosta ett par tusenlappar, men se det som en investering. Tanken är ju att du inte längre ska behöva lämna in cykeln för enklare mekjobb.

Håll cykeln ren
Bara genom att torka av cykeln kan du upptäcka skador i ett tidigt skede, då det kanske också är både enklare och billigare att laga. Gör detta minst en gång i månaden. Tvätta cykeln, gärna med rengöringsmedel och vatten, och torka sedan bort med en ren trasa. Leta efter skador eller sprickor i lacken. Om du hittar något, ta med cykeln till din lokala cykelverkstad så kan de kontrollera om skadan bara är ytlig.

Rengör kedjan
Eter tvätt är det dags att ge din kedja lite kärlek. Smuts innebär sämre växlingar, stelare
kedjelänkar, samt onödigt slitage på kedja, växlar och kassett. Det här är dyra grejer, så
bara genom att vårda delarna finns det pengar att spara. Rengör kedjan med en kedjetvätt.
Det är en plastbehållare med borstar som du knäpper fast runt kedjan och sedan använder
med avfettande rengöringsmedel. Du kan också använda en tvättsvamp med en ruggad sida.

Fyll i rengöringsmedel i tvättråget, eller häll det rakt på tvättsvampen. Fäst sedan kedjetevätten på kedjan, eller ta tag i kedjan med den grova sidan av svampen, och snurra sedan på vevarna bakåt i ungefär 30 tramptag. Ta bort kedjetvätten och spola av kedjan ordentligt med varmt rinnande vatten, gärna med lite tryck (högtryck fungerar, men använd det bara på kedjan och inte på något annat ställe på cykeln). Torka den torr med en trasa och smörj.

Kontrollera slitage på kedjan
Kedjor är baserade på tum, där ett länkpar alltid är en tum. Det är enklast att mäta över tio länkpar med hjälp av en tumstock. Tio länkpar ska vara tio tum, alltså 254 millimeter. Är kedjan mellan 1,5 och 3 millimeter längre än så är det dags att byta den. Är den mer än 3 millimeter längre behöver du förmodligen också en ny kassett. Det finns också speciella kedjemätverktyg för detta. De kan fungera på olika sätt beroende på tillverkare, så läs anvisningarna noga.

Byt dina bromsbelägg
Det kan vara dags att byta bromsklossar om du hör ett grusigt ljud när du bromsar, om de är nerslitna eller snedslitna, eller om bromsförmågan blivit sämre. Välj rätt klossar för just dina fälgar. Det finns olika bromsklossar för aluminium och kolfiberfälgar, eftersom de ska både skydda fälgen och ge dig bäst bromsförmåga.

Skruva ut stoppskruven i bromsskon och dra ut belägget bakåt. Om du har använt justerskruven för att kompensera för slitage, glöm inte att skruva tillbaka den nu när du sätter i ett nytt belägg. Skjut in det nya belägget i bromsen – tänk på att få rätt kloss på rätt sida, och åt rätt håll – och skruva tillbaka stoppskruven. Hur länge de håller? Det beror på körförhållanden: hur ofta du bromsar och hur ren du håller din cykel.

Byt dina vajrar
Något mer avancerat är att byta vajrar och höljen själv. Om en växelvajer går av kan du inte längre växla. Går en bromsvajer av får du problem att stanna cykeln. Se till att byta vajrar i slutet av varje säsong, eller om du tror att det är nött och upplever att det växlar dåligt eller långsamt, eller om inbromsningen känns seg. Surfa in på bicycling.com/brakecables och bicycling.com/ shifter-cables för att kolla hur du ska göra (obs, filmerna är på engelska).


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Kollar du cykeln rätt inför varje runda?

Kollar du cykeln rätt inför varje runda?


Läsarfråga: Hur är det – behöver jag egentligen kolla min cykel innan varje runda?

Bicyclings mek-expert Henrik van Ingelandt tipsar om de smartaste grejerna att kolla:

HJULEN
Snurra på dem och kolla att bromsklossarna inte ligger emot. Kontrollera att snabbkopplingarna är ordentligt åtdragna. Pumpa däcken till rätt tryck.

BROMSARNA
Bromsarna ska ta innan bromsreglaget når styret, och beläggen ska vara fräscha. Fälgbeläggen ska bytas ut om spåren är nerslitna, medan skivbromsklossar ska bytas när det finns mindre än en millimeter kvar på ytan.

VÄXLARNA
Klicka igenom alla växlar och kontrollera att kedja flyttar sig smidigt och jämnt, och att den inte går att växla innanför eller utanför kassetten, eller dreven.

KEDJAN
Är den torr? Eller superkladdig? Gör rent och smörj vid behov: kanske en gång i månaden eller efter varje tur i regn eller lera. 

Läs mer: 10 mek-regler du måste kunna


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in